Corrosione da inchiostro: restauro dei documenti

Nella nostra attività di collezionisti filatelici può capitare di trovarci di fronte a documenti antichi che, per diverse cause, hanno subito un deterioramento delle loro condizioni, e talvolta potrebbero rendersi necessarie delicate e difficili operazioni per il loro recupero.

Secondo le generali indicazioni del Museo Postale Britannico, questi sono i passaggi necessari per il restauro e la conservazione di documenti postali di epoche precedenti:
1) Test del pH (alcalino o neutro), fragilità della carta, sua sensibilità all’acqua e a solventi.
2) Pulizia della superficie con “spazzolini e gomme o raschietti” per rimuovere polvere ed altre impurità depositate sulla carta.
3) Rimozione di vecchi supporti cartacei.
4) Deacidificazione del pezzo e dimensioni originarie.
5) Ripararazione e/o rattoppo di aree perse o perdute.
6) “Rifoderatura” della carta se questa è fragile.
7) Rimontaggio del documento in un supporto o tasca non-acida.

In questa breve trattazione esamineremo il caso della corrosione della carta in dipendenza del particolare inchiostro usato per la scrittura, ed i relativi possibili rimedi.

Nell’immagine è mostrata una lettera viaggiata tra Elbing (Elbląg) e Bordeaux nel settembre/ottobre del 1824:

Al di la di evidenti problemi di cattiva conservazione, pieghe e strappi vari dovuti ad altre cause, la carta è vistosamente stata corrosa dall’inchiostro di tipo ferro-gallico utilizzato, come si può notare dai tagli in corrispondenza delle scritte, alcuni dei quali dovuti ad una “pulizia” effettuata per togliere via alcuni pezzetti di carta in fase di sgretolamento.

Per comprendere l’origine di questa corrosione, si deve sapere che l’inchiostro ferro-gallico veniva prodotto con acqua piovana, noci di galla (raccolte sulle querce o importate e comunque ricche di tannino) e olio di trementina a cui ognuno univa qualche ingrediente “accessorio” quale, per esempio, il vino (antiossidante o antigelo). Il tutto veniva bollito fino a raggiungere la viscosità ritenuta idonea, veniva filtrato ed addizionato di vetriolo (solfato di ferro). Quindi veniva lasciato riposare.
L’inchiostro risultante aveva però dei difetti:
a) un pH decisamente acido che tendeva a carbonizzare la carta dove la penna entrava più in profondità, nel caso di inchiostro “giovane”;
b) una spiccata sensibilità all’ossidazione con conseguente perdita di resa (vedi annulli prefilatelici marronastri/oleosi), nel caso di inchiostro “vecchio”;
c) una durata di colorazione nera troppo influenzabile dalla preparazione che, se errata, comportava un rapido viraggio al marrone della scritta.

Per stabilire se la corrosione presente su di un documento è imputabile all’inchiostro utilizzato, dobbiamo dunque ben esaminare il tipo di inchiostro.
Questo può esser ben riconoscibile in alcuni casi, mentre in altri può esser necessario accertare se si tratta di inchiostro ferro-gallico (ad esempio mediante il test descritto al seguente link:

http://www.preservationequipment.com/Store/Products/Conservation-Materials/Other-Materials/Iron-Gall-Ink-Test-Paper

Accertato che lo è, i metodi per prolungare la conservazione ad uno “stato d’essere” accettabile del documento possono essere diversi.
Attualmente i metodi più utilizzati sono:
– Controllo Situazionale
– Decidificazione
– Immersione in acqua bollente
– Splitting
– Fitato di Calcio

Esaminiamo più da vicino questi metodi.

Controllo Situazionale
E’ in realtà un non-trattamento, poiché non si agisce direttamente sull’oggetto ma si cerca di porlo in una situazione (climatica ad esempio) tale da frenare la velocità di corrosione.

Deacidificazione
Questo metodo è utilizzato per inibire il potere corrosivo dell’inchiostro utilizzando sostanze alcaline.
Il metodo di deacidificazione può essere acquoso o non-acquoso.
Gli agenti più utilizzati nel primo metodo sono il bicarbonato di calcio, bicarbonato di magnesio e idrossido di calcio.
Per il secondo, ad esempio, bario idrossido in metanolo e ossido di magnesio (anche se alcuni studi confermano che l’uso del magnesio a lungo andare crea un ingiallimento della carta ed una alterazione cromatica dell’inchiostro).
Esistono in commercio anche deacidificanti spray al magnesio carbonato in alcool che possono risultare utili.
Naturalmente entrambi i metodi hanno pro e contro; i contro più evidenti sono il potere diluente-lavante del sistema acquoso; la penetrazione e la ritenzione del solvente nella carta per il sistema non-acquoso.

Immersione in acqua bollente
Un altro metodo per far fronte all’azione degenerativa dell’inchiostro ferro-gallico è l’immersione in acqua bollente (in realtà 90°C) del documento, precedentemente collocato in buste di poliestere (es. Hollytex), eliminando così gli ioni degeneranti in una percentuale che oscilla dal 50% a quasi il 100%.
Non sono stati evidenziati problemi di decolorazione, ma in alcuni si è notata una maggior flessibilità della carta.

Splitting
Lo splitting, “sfaldamento” in italiano, è una tecnica che esiste da circa 160 anni e che ormai è totalmente meccanizzata.
Di per se è concettualmente semplice, poiché consiste nel dividere il documento in due parti distinte -recto e verso-, posizionarle su un supporto -tipo un sandwich- chimicamente stabile e ricomporre il tutto nuovamente in un unico foglio.
Una immagine presente sul sito dell’American Institute of Conservation ci aiuta a capire meglio come avviene questo procedimento:

A titolo esemplificativo, dal sito dell’Unesco, ecco l’immagine di un manoscritto appena diviso in due parti:

Tra le altre cose, questa tecnica è stata utilizzata da alcuni falsari per comporre (“rifoderare”) francobolli con filigrane più rare.

Fitato di Calcio
E’ una tecnica complessa che necessita di una preparazione ed una esecuzione molto accurate, e che per il momento non è il caso di approfondire in questa sede.

Dal Forum di F&F – Ottobre / Dicembre 2007
Contributi di ameis33, eurialo&niso, conzies e francesco luraschi.
Elaborazione e adattamento: Luca Boldrini.

Rimozione delle tracce di fluorescenza

Può accadere che si debbano rimuovere delle tracce di fluorescenza che si sono trasferite su francobolli usati non fluorescenti, dopo che questi erano stati lavati e messi ad asciugare su carta assorbente precedentemente usata per materiale fluorescente.
Le particelle fluorescenti, come sappiamo, sono poco solubili.
E’ indicata allo scopo una bacinella di acqua distillata tiepida, dove scioglieremo un cucchiaio di alcool.
In alternativa all’alcool, è possibile operare con poche gocce di amuchina o candeggina.
Sciacquare una o due volte e risciacquare subito dopo in acqua distillata fredda.
Rimettere ad asciugare facendo attenzione, questa volta, ad utilizzare carta assorbente nuova e pulita.
E’ buona norma, per evitare inconvenienti di questo tipo, di cambiare spesso la carta assorbente.
Al posto della carta assorbente si può ricorrere anche ad una sottile tela di lino, ben stirata.
Per francobolli di particolare valore, è naturalmente consigliabile di effettuare un lavaggio senza presenza di altri francobolli, proprio per evitare qualsiasi tipo di contaminazione.

[ Contributi di aldo431, franco moscadelli e Lucio. Elaborazione: Luca Boldrini ]

Con la premessa che il presente lavoro, frutto di varie esperienze riportate sul nostro Forum, è ben lungi dall’essere completo e dal rappresentare un trattato specialistico, e che dunque può ben essere integrato da nuovi e sempre graditi contributi, andiamo dunque ad esaminare quale minaccia per l’integrità delle nostre collezioni di francobolli, lettere e materiale filatelico in genere può venire dai cosiddetti parassiti della carta.

Il compianto Giovanni Riggi di Numana, nella sua rubrica “Il Lessico Filatelico Italiano” edita su “Il Postalista” ( http://www.ilpostalista.it ) scriveva testualmente:
“PARASSITA – Sostantivo – E’ un organismo vivente animale o vegetale che vive a spese di un altro individuo, nella maggior parte dei casi di un’altra specie o di manufatti. Molte muffe ed alcuni piccoli insetti sono i parassiti dei francobolli e delle collezioni filateliche, più genericamente della carta, in quanto si alimentano di cellulosa e di gomma. I parassiti più frequenti dei francobolli sono le muffe e la ruggine, ma termiti, tarme, pesciolini d’argento e simili sono i parassiti che procurano i maggiori danni alla carta e alle collezioni poco areate o conservate in ambienti poco favorevoli. Gli animaletti si eliminano immettendo negli armadi di conservazione dei blandi antiparassitari (vedi timolo) e le muffe si riducono areandole, spolverandole o esponendole brevemente alla luce.”
Mentre di muffe in genere si parla più specificamente nell’apposito speciale a cura del nostro Lucas, occupiamoci qui del pericolo costituito da alcuni piccoli insetti parassiti, cosiddetti Collemboli Symphypleona o semplicemente Collemboli, appartenenti alla famiglia degli apterigoti. Sono gli insetti più primitivi (alcuni studiosi li ritengono appartenenti ad un altro ordine) e sono diffusissimi sulla terra negli ambienti umidi (grotte, acquitrini, humus ed ovviamente nelle cantine); formano delle colonie numerose e si nutrono di tutto: polline, altri microrganismi e naturalmente, per restringere il campo a quanto di nostro interesse, anche della carta e della colla dei francobolli. Gli individui adulti sono millimetrici ma da giovani sono molto più piccoli (nell’ordine dei decimi di millimetro), quasi sferici e diafani. Sono mobilissimi perche posseggono un organo atto al salto. Sopravvivono solo in ambiente umido (pena il disseccamento), al buio e ad una temperatura inferiore ai 55°C.
Il timolo consigliato da Giovanni Riggi di Numana è eccellente nella prevenzione di possibile muffe, e può essere usato efficacemente anche per altri documenti cartacei: si tratta di cristalli, grandi più o meno come confetti, che sublimano a temperatura ambiente molto lentamente. E’ consigliabile porre un cristallo di timolo dentro un barattolino di vetro scoperto (anche una saliera può andar bene), a sua volta posto nell’armadietto dove conserviamo i nostri documenti. Come detto, siamo in una fase di prevenzione, ma se le muffe si sono già formate il timolo è inefficace, anche se può impedirne il diffondersi. In questo caso sono necessari trattamenti più energici, per i quali si rimanda allo speciale dedicato proprio ai sistemi di eliminazione delle muffe.
Da esperienze riportate sul nostro Forum, prodotti naturali che hanno dato buoni risultati nel tenere lontani eventuali parassiti sono:

alloro (Laurus nobilis):
tenere alcune foglie di alloro (quello tipico che si usa anche in cucina), anche spezzettate, nell’armadio, nei cassetti, o anche tra i raccoglitori; sostituire le vecchie foglie con altre nuove ogni 6 mesi circa;

lavanda (Lavanda angustifolia):
racchiudere le infiorescenze della lavanda in una reticella da posizionare vicino ai raccoglitori da proteggere; sostituire le vecchie infiorescenze con altre nuove ogni 6 mesi circa;

ginkgo biloba:
tenere alcune foglie di ginkgo tra i libri ed i documenti da proteggere, sostituendole ogni 6 mesi circa;
“GINKGO BILOBA L.
Famiglia delle Ginkgoaceae genere e specie Ginkgo Biloba.
Pianta originaria della Cina.
Parti impiegate, le foglie.
Il Ginkgo è l’albero più antico sulla terra. E’ un’erba curativa, ha effetti benefici sulle malattie legate alla senilità, Biloba indica bilobato, perché le due foglie staccate sono unite tra di loro da una lamella, le due foglie tendono a separarsi anche se sono indissolubilmente legate, e simboleggiano il principio dello Yin e dello Yang, del Maschile e del Femminile, del principio secondo il quale la realtà è regolata dagli opposti. E per questo si attribuiscono alla pianta virtù magiche e curative. La pianta è usata da millenni in Cina.
Le foglie del Ginkgo si infilano tra le pagine dei libri per tenere lontano i parassiti della carta. E’ un albero millenario, robusto, che resiste all’inquinamento.
I semi di Gingko sono molto apprezzati, una volta tostati si chiamano pa-kewo e sono molto nutrienti, 67% di amido, 15% di albumina, 3% di grassi 15 di fibre.”

Occorre invece prestare molta attenzione a non usare gas od effluvi i quali possono seriamente nuocere ai francobolli ed agli inchiostri usati per la stampa, soprattutto ad alcuni colori come il blu ed i suoi composti (verde, lilla, ecc.).
Sono quindi sconsigliati antiparassitari spray che liberano del gas nell’aria, ma anche le compresse di canfora e la naftalina abitualmente usate contro le tarme, nonché le foglie di tabacco per via della nicotina che contengono.

Nel caso che invece che occorra procedere a disinfestare un ambiente nel quale sia stata già rilevata la presenza di parassiti, un prodotto insetticida il cui uso e la cui efficacia sono stati testati e ben descritti sul nostro Forum è il Biokill.
Si tratta di un insetticida di uso domestico, particolarmente efficace contro le infestazioni da acari, insetti simili e parassiti della carta per i quali risulta letale. E’ inodore, innocuo per l’uomo ed anche ecologico perché non contiene gas (è a spruzzo meccanico).
Prima dell’uso è consigliabile togliere i classificatori dall’armadietto o dagli scaffali, dopodiché spruzzare il prodotto sul legno (una dose anche blanda è sufficiente) e richiudere gli sportelli dell’armadietto se presenti. Attendere almeno due giorni prima di riporre nuovamente i classificatori.
E’ naturalmente consigliabile effettuare dei successivi controlli con cadenza periodica, per verificare la residua presenza di parassiti, e comunque ripetere l’operazione dopo circa sei mesi dalla prima disinfestazione, eventualmente abbinando il Biokill anche ad altro prodotto antimuffa specifico (se ne trovano diversi in commercio).
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web della casa produttrice: http://www.biokill.it.

Un altro temibile nemico per le nostre raccolte è il “Lepisma Saccharina”, più comunemente conosciuto come pesciolino d’argento

Il pesciolino d’argento (nome che nome deriva dalla sua forma che somiglia vagamente ad un piccolo pesce piatto) è una specie sinantropa, cioè vivente nelle abitazioni, e sicuramente ognuno di noi almeno una volta nella vita ha avuto a che fare con questo piccolo, sgusciante e velocissimo insetto. Questa specie sopravvive sul nostro pianeta da più di 300 milioni di anni. Il pesciolino d’argento è dotato di due antenne molto sensibili, e di tre cerchi anch’essi strumenti tattili molto efficienti. Il colore, che resta comunque “metallico”, cambia secondo il momento della mutazione della pelle (in realtà sono minuscole scaglie che perdono e rinnovano), e può variare da nero o scuro a bianco con riflessi argentei. La sua lunghezza varia da circa 4,5 mm fino a 1,2 cm. Di giorno predilige gli ambienti freschi umidi e oscuri delle abitazioni, trovando rifugio soprattutto nelle fessure e rotture dell’intonaco. Di notte invece, talvolta da solo, altre in compagnia di suoi simili, esce dal suo nascondiglio per girovagare in cerca di cibo, e come ben spiegato su wikipedia:
“il cibo preferito del pesciolino d’argento sono le sostanze che contengono amido o polisaccaridi come la destrina usata negli adesivi: l’insetto ama quindi la colla, le legature dei libri, le foto, i francobolli, lo zucchero, i capelli, la forfora e la polvere. Non disdegna neppure cotone, lino, seta, insetti morti o persino la sua stessa exuvia (la pelle persa nella muta). In caso non trovi altro cibo, il pesciolino d’argento può arrivare a rovinare capi in pelle (cinture, scarpe) o indumenti in fibra sintetica. Tuttavia, può restare senza cibo per mesi senza soffrirne.”

E’ evidente che il francobollo con la sua colla, specialmente se costituita da polisaccaridi, come la destrina e l’amido, è sicuramente un bocconcino più prelibato della cartaccia.

Per una disinfestazione ecologica il consiglio dato è di lasciare nei pressi della tana degli insetti, nelle ore notturne, una patata grattugiata. La mattina dopo la patata può essere gettata via insieme ai pesciolini che vi saranno rimasti.

[ Contributo del Forum di F&F.
Adattamento ed elaborazione: Luca Boldrini ]

In talune situazioni, il lavaggio dei francobolli non è la migliore soluzione. Alcune volte è meglio utilizzare un metodo un po’ più delicato senza far andare in contatto con l’acqua il francobollo stesso. Questo è ad esempio il caso in cui bisogna staccare un francobollo nuovo con gomma che si è attaccato ad una pagina d’album cercando di rovinare il meno possibile la gomma, oppure quando si vuole staccare un francobollo da una busta che sappiamo già che perderà il suo colore a contatto con l’acqua (come le infami buste arancioni!!).

Quindi, facciamo lavorare per noi l’umidità. La tecnica in parole povere è semplicemente quella di creare un contenitore a tenuta stagna ed alcune spugne bagnate al suo interno: il calore dell’ambiente casalingo, farà evaporare pian piano l’acqua che molto delicatamente staccherà in nostri francobolli.
Ecco di cosa avete bisogno:

1. 1 contenitore a tenuta stagna trasparente (vanno bene quelli per conservare il cibo)
2. 2 spugne
3. Un piccolo cestino di plastica (come quelli per contenere la frutta)
4. 2 spilli da carta
5. 1 tappo di sughero
6. 2 tappi di plastica

Ed ecco come operare:
1. Prendete il contenitore a tenuta stagna (Fig. 1) che deve essere trasparente in modo da permettervi di guardare lo stato del vostro francobollo ed attaccate sul suo coperchio una spugna nuova bagnata precedentemente e strizzata in modo che non coli. Fissatela con i due spilli da carta al coperchio (Fig. 2).

2. Tagliate la parte superiore del cestino, se questo risultasse troppo alto per il contenitore in modo da farlo entrare tranquillamente dentro. Il cestino servirà ad evitare il contatto diretto del francobollo con la spugna (Fig. 3).

3. Posizionate quindi una spugna sempre precedentemente bagnata e strizzata, sul fondo del contenitore a tenuta stagna e quindi ponete sopra i 2 tappi di plastica che serviranno da “distanziatori” tra il cestino dove verrà posizionato il francobollo e la spugna sottostante (Fig. 4).

4. A questo punto, inserite il francobollo nel cestino di plastica e chiudete il tutto con il coperchio a cui avevamo precedentemente attaccato una spugna. Il tutto dovrebbe presentarsi come in fig. 5.

5. Quindi, per evitare che esca dell’umidità dai buchi fatti con gli spilli e per fissare la spugna al coperchio (ed anche per evitare di farsi male), attaccate alle punte che fuoriescono le due meta di un tappo di sughero precedentemente tagliato (Fig. 6)

Adesso aspettate con calma: a seconda della grandezza della scatola e dal calore dell’ambiente in cui l’avete posta, verranno pian piano a formarsi delle goccioline d’umidità che staccheranno in modo molto delicato i francobolli. Personalmente sono riuscito a staccare quasi perfettamente anche francobolli nuovi con gomma, intaccandoli veramente in minima parte (così come in alcuni casi non sono proprio riuscito a staccarli in quanto probabilmente la colla era troppo tenace).
Comunque, prima di utilizzare il lavaggio “feroce”, provate con questa “dolce scatola che più dolce non si può”.

[ Lucas ]

L’incapsulamento è una semplice tecnica creata per difendere dei documenti importanti (in questo caso quelli filatelici) dal logorio del tempo e dalla sporcizia. Consiste nell’inserire opportunamente il documento tra due fogli di poliestere (PET o Mylar che a dir si voglia), i cui bordi vengono sigillati (in questo caso) da un tipo particolare di nastro bi-adesivo. Dopo l’incapsulamento, anche un documento molto fragile può essere maneggiato senza rischi. Inoltre, caratteristica importante è il fatto che questa operazione è fatta assolutamente “a freddo” (quindi senza sprigionare gas o reazioni chimiche potenzialmente dannose) ed è reversibile: cioè basta ritagliare lungo i bordi della “capsula” per riavere il documento esattamente com’era.

E’ importante sottolineare che nell’incapsulamento, vengono sfruttate le proprietà della carica elettrostatica: per mezzo di essa il documento viene “fissato” alla pellicola di poliestere creando così un “supporto” che tiene uniti anche eventuali strappi riducendo il bisogno di ripararli.
Partendo dal presupposto, che in generale è sempre meglio deacidificare il documento prima di incapsularlo, parliamo dei materiali da utilizzare.
Il Mylar è resistente, flessibile e chimicamente stabile. Le qualità migliori ed assolutamente consigliate sono il Mylar-D della Dupont o il Melinex 516 che sono utilizzati a livello professionale dai restauratori. Sono disponibili in spessori che vanno da 1 millimetro a 4-5. Lo spessore della pellicola dovrebbe essere scelto in base all’estensione del documento da incapsulare: più esteso è il documento, più spessa deve essere la pellicola.
Per quanto riguarda, invece, il nastro adesivo da utilizzare per sigillare i bordi della “capsula”, l’unico riconosciuto dai restauratori professionisti è il “Bi-adesivo tipo 415” della 3M. E’ lo scotch più indicato e stabile in assoluto. Mi raccomando: NON UTILIZZATE ALTRI TIPI DI SCOTCH ALTRIMENTI GLI EFFETTI CORROSIVI DELLE COLLE METTERANNO IN SERIO PERICOLO I VOSTRI DOCUMENTI FILATELICI.

Quindi ricapitolando ecco i materiali che servono:

1. Taglierino molto ben affilato (sarebbe meglio un bisturi da restauratore)
2. Garza di lino priva di filaccia
3. 1 peso
4. 1 pulisci vetri (Figura A)
5. 1 rullo pesante (Figura B)
6. Poliestere pretagliato o in rotoli del tipo Mylar-D o Melinex 516 il cui spessore dovrebbe essere di 2-3 mm per documenti di piccola e media taglia e di 4-5 mm per documenti di taglia grande
7. Scotch del tipo “Bi-adesivo tipo 415” della 3M con larghezza che va da 5 mm a 1,5 cm in base all’estensione del documento da incapsulare

ISTRUZIONI
1. Se volete utilizzare un foglio di supporto da mettere dietro al documento, sagomate un foglio di carta o cartoncino acid-free delle dimensioni del documento.
2. Sagomate quindi 2 fogli di poliestere più grandi del documento da incapsulare di almeno 5 cm nelle due dimensioni.
3. Ponete un foglio sagomato di poliestere su un piano rigido e strofinatelo con la garza di lino, sia per togliere la polvere, sia per aumentare la carica statica che permetterà la perfetta adesione del documento alla pellicola.
4. Mettete al centro del foglio di poliestere, se avete deciso di utilizzarlo, il foglio di supporto acid-free ed il documento al di sopra del tutto. Se non utilizzate il foglio di supporto allora ponete al centro solo il documento.
5. Mettete un peso al centro del documento per tenerlo fermo come nella figura sotto.

6. Applicate lo scotch al foglio di poliestere intorno ai bordi del documento lasciando uno spazio che va da 4 mm a 8 mm tra il bordo del documento e quello dello scotch come da figura sotto.

Le estremità dello scotch dovrebbero essere tagliate in modo rettilineo e congiunte solo su 3 angoli senza sovrapposizioni come da figura C. In alternativa, per ottenere un effetto più elegante, potete tagliarle diagonalmente come in figura D. L’importante è lasciare libero almeno 2-3 mm al quarto angolo per permettere la fuoriuscita dell’aria. Non togliete il supporto cartaceo dalla parte adesiva dello scotch a pancia in su.

7. Strofinate il secondo foglio di poliestere con la garza
8. Rimuovete il peso dal documento e ponete al di sopra il foglio di poliestere appena strofinato.
9. Riposizionate il peso al centro del foglio di poliestere.
10. Sollevate un angolo della pellicola superiore e togliete con attenzione il supporto cartaceo dello scotch lungo un lato del documento. Abbassate l’angolo della pellicola e pressate per far ben aderire allo scotch come da figura. Ripetete l’operazione anche per gli altri 3 lati.

11. Per rimuovere l’aria tra i fogli di poliestere, fate scivolare il pulisci vetri sopra l’involucro in direzione del piccolo spazio lasciato aperto nel quarto angolo.

12. Passate il rullo in corrispondenza dello scotch in modo da far aderire bene quest’ultimo alla pellicola sigillando il tutto.
13. Sagomate l’involucro ottenuto attorno allo scotch lasciando da 5 mm a 1 cm di bordo su tutti i quattro lati.
14. Arrotondate gli angoli per evitare graffi o strappi su altri documenti.

Da notare che questa tecnica richiede un po’ di pratica per ottenere dei buoni risultati. Fate diverse prove prima di cimentarvi con il documento vero e proprio.

[ Lucas ]